Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нем рыб. В нижеследующих разделах содержится информация о различных методах фильтрации, которыми может воспользоваться аквариумист, а также о разнообразных фильтрующих материалах, то есть о заполнении фильтровальных бачков. В принципе различаются два вида фильтрации: внутренняя и внешняя. Преимущество внутренней фильтрации состоит главным образом в том, что она происходит прямо “на месте”, и грязь собирается и убирается прямо внутри водного резервуара. Сам фильтр, если смотреть на него лишний раз не хочется, можно прикрыть корягой или камнем. Когда патрон забивается, его можно достать и прочистить, не поднимая много грязи. Если фильтровальный бачок довольно велик, то гниль и крошки часто скапливаются непосредственно под ним. Тогда нужно действовать очень осторожно, чтобы вся грязь снова не расплылась по аквариуму. Предпосылкой нормальной деятельности фильтров любого типа (но особенно - внутренних) является их регулярная очистка. Дело в том, что внутренние фильтры только накапливают грязь, но ведь она не исключается из общей циркуляции и продолжает разлагаться! В отличие от внутреннего фильтра, внешний фильтр ставят рядом с аквариумом или подвешивают на его внешней стороне. Воздушные фильтры (по крайней мере те, что имеются в продаже) обычно невелики по размерам. Их мощность - а следовательно, их способность к фильтрованию - весьма невелика; прочищать их нужно довольно часто. Если такой бачок висит сбоку на стенке аквариума и открыт сверху (см. рисунки), то уровень воды в нем и в аквариуме непременно должен быть одинаковым. Изогнутая соединительная трубка (ее нужно заранее заполнить водой, не допуская воздуха) вытягивает из камеры отфильтрованную воду, перегоняя ее назад в резервуар (принцип сообщающихся сосудов, когда уровень воды в них сравнивается за счет соединительной трубки). В сочетании с воздушным насосом можно таким же способом привести в действие крупногабаритный фильтр (по размеру он бывает не меньше самого аквариума). Такое нередко практикуется для крупных установок, потому что значительно сокращает расходы. Для домашних водоемов такие фильтры, конечно, слишком велики, и поэтому аквариумисты чаще всего используют небольшие внешние фильтры, управляемые мотором. Но кроме того, можно прибегнуть к помощи так называемого крупногабаритного биофильтра (см. один из нижеследующих разделов). Тогда ток воды будет не таким быстрым, а общая циркуляция обеспечивается с помощью эрлифта более мощного калибра.

Они принадлежат к числу самых простых аквариумных фильтров, что вовсе не свидетельствует о меньшей функциональности (если, конечно, правильно ими пользоваться), И только в смысле “внутренней красоты” аквариума и индивидуальных вкусов (а о вкусах, как известно, не спорят!) возможности внутренних фильтров ограничены. Задача таких фильтров состоит, главным образом, в очистке воды от мути. И только во вторую очередь они задуманы для борьбы с гнилостными бактериями, В наше время из внутренних фильтров этого типа чаще всего покупают такие, которые оснащены пенопластовым патроном. Через него вода с помощью эрлифта проходит в резервуар и через трубку прогоняется к верхней отводной трубке. Через более тонкую трубку воздух подается мембранной помпой и подводится глубоко вниз под подъемную трубу. Следуя закону физики, этот воздух по подъемной трубе идет вверх, увлекая с собой имеющуюся там воду, а за ней в трубку поступает новая вода, и тем самым завершается кругооборот. В выростных, да и в карантинных аквариумах принято пропускать как можно больше воды через широкую поверхность фильтра. Импортеры (а почему бы этого не делать и аквариумистам?) пользуются для этого простейшей конструкцией: небольшая, диаметром около 20 см, пластмассовая мисочка, каких немало в любом домашнем хозяйстве, служит фильтровальным бачком, открытым сверху. В круглой чаше пластмассовой воронки по всей стенке пробивают дырочки (нагретой иглой) и ставят воронку в мисочку так, чтобы ее трубка смотрела вверх. Через эту трубку к нижней камере воронки протягивают воздушный шланг и прикрепляют пористый камень. Плошку заполняют гравием (не очень крупных размеров), и фильтр полностью готов к использованию. Советуем вам испробовать этот способ, если практичность и эффективность внутреннего фильтра покажется вам важнее красоты. Вы видите изображение такого фильтра и можете в подробностях рассмотреть, как он функционирует

Один из самых простых способов фильтрации воды обеспечивается этим внутренним фильтром. В домашних условиях фильтр можно изготовить за несколько минут из пластиковой плошки.
1-фильтрующая вата; 2-гравий; 3-пористый камень; 4-перфорация (иглой)

Система очистки у них в принципе та же самая: вода проходит через фильтрующую массу (патрон из пенопласта, перлоновая вата, гравий, уголь) и вновь возвращается в резервуар. Но вся эта система функционирует с помощью небольшого насоса (с мотором), который прокачивает воду. Поскольку такой насос работает без воздуха, а при этом аэрирование аквариумной воды - дело исключительно важное, то выпускное отверстие насоса должно всегда находиться на уровне поверхности воды. Тем самым на поверхности происходит движение, и вода вбирает кислород. Эти крошечные насосы размещаются в водонепроницаемых корпусах и для безопасности заземлены. Расход электроэнергии составляет 8 - 10 ватт.

Для аквариумистики это сравнительно новое понятие: им обозначается целый ряд элементов, составляющих систему фильтрации. С такой системой на рынке лидирует фирма “Тunzе”; ее фильтровальную систему приводит в действие мотор “Тurbellе”, известный уже много лет. Наряду с заменяемостью система “Тunzе” обладает еще одним исключительным преимуществом, особо привлекающим практичных аквариумистов (... а кто не таков?): детали системы - “Тurbellе”, быстросменный фильтр, биореакторы и осмолятор - подвешиваются на планке, которая монтируется с самого начала. В зависимости от размеров аквариума можно использовать нужное количество бачков со сменным фильтром. То же относится и к биореакторам. Бачки-фильтры закрепляются на штуцерах таким образом, что погружаются на глубину всего лишь 10 см; верхний бачок выступает над поверхностью воды. Насос перегоняет воду через фильтрующую массу (массы), причем степень загрязнения фильтра определить очень легко. Очистка отдельных бачков так проста, что можно заняться ею даже в выходном костюме и при этом действительно только замочить руки. И, наконец, все детали установки можно закрыть колпаками единого образца - тогда они не будут пылиться, как это обычно бывает. Как же работает фильтровальная система? “Тurbellе” (мотор) направляет грязную воду аквариума в быстросменный фильтр, где она очищается от грубых отходов и взвешенных частиц. Биореакторы (те, что входят в фильтровальную систему “Тunzе”), занимая небольшое пространство, обеспечивают разложение ядовитых азотистых соединений, которые часто и скоро образуются за счет органического загрязнения аквариумной воды (кал, остатки корма и т.п.). Условием для этого является равномерная работа установки и связанное с ней орошение гранулята, заполняющего биофильтр. Если установлен осмолятор, то он приводит в действие дозирующий насос, который доливает воду и тем самым всегда поддерживает в резервуаре единый уровень воды. Главная задача осмолятора - поддерживать постоянство уровня воды и содержания минеральных веществ в этой воде. При нормальном процессе испарения улетучивается только дистиллированная вода, а минеральные вещества остаются в аквариуме и все больше и больше уплотняются (как это бывает во время долгого отсутствия хозяина, когда воду нет возможности доливать). В систему “Тunzе” входит небольшое управляющее устройство для регулировки работы насоса-дозатора; оно находится в специальном отсеке и смонтировано так, что его можно вынуть. Этот “сенсорный отсек” содержит собственно сенсорную камеру, то есть прозрачный и закрывающийся перфорированным (водопроницаемым) колпачком цилиндр. Внутри него находится магнитный выключатель, соединенный с поплавком. Нижняя крышка нужна для безопасности: всепроникающие улитки могут нарушить рабочий контакт. Дозирующий насос начинает действовать только в том случае, если уровень воды в резервуаре понижается. Этому насосу хватает мощности, чтобы засасывать воду на уровне 50 - 60 см (!) и нагнетать ее на значительно более высокий уровень, так что поверхность воды снова достигает начальной отметки. Когда требуется восстановить прежнюю концентрацию растворенных солей, то доливать нужно дистиллированную воду Если этого не делать, то есть доливать отстоявшуюся водопроводную воду, то содержание минеральных веществ увеличится за счет добавленных таким способом минеральных солей. Однако ограниченное поступление минеральных солей - это дело вовсе не запрещенное, ведь добавляя удобрения (питательные соли), мы так или иначе снабжаем аквариумную воду минеральными веществами, но только по определенному списку. В принципе можно в сосуд для доливки добавлять питательные растворы и лекарства, чтобы они порционно поступали в аквариумную воду с помощью дозирующего насоса.

Применение донной, или нижней, фильтрации часто приводит к недоразумениям. Одни хотят этим способом - то есть подачей предварительно нагретой воды непосредственно в донный грунт - довести смесь песка или гравия (а тем самым и корни растений) до температуры всей аквариумной воды. Другие пытаются добиться протока воды по дну, чтобы таким способом улучшить аэрацию грунта и направить грязевые частицы в сторону впускающей трубы фильтра, Фирма “Еheim”, единственный производитель так называемых аэраторов грунта, предлагает эти дополнительные элементы конструкции в сочетании с внешним фильтром. Существуют два варианта: принцип “протока”, когда очищенная вода нагнетается в грунт и поднимается оттуда вверх, и принцип “всасывания”, когда грязная вода всасывается фильтром через грунт.

Фильтрование через грунт - идея вовсе не новая, но в наши дни она осуществляется с большим успехом благодаря электрическим фильтрам-помпам. Имеет ли аэрация преимущества при долгосрочном применении? Это вопрос не такой простой, и решить его можно лишь применительно к каждому конкретному аквариуму. Любители семейства цихлид, например, считают нужным для своих питомцев, роющих дно, содержать гравий в особой чистоте. Поэтому они очищают грунт посредством аэрации и не столь высоко ценят пышную растительность в аквариуме. Если же аквариумист намерен оснастить донным фильтром засаженный растениями резервуар, то он должен помнить, что аквариумные растения порой очень чувствительно реагируют на любые виды вмешательства. Чтобы этого избежать, нужно заставить воду медленно проходить через грунт снизу вверх, как это происходит и в природе. В таком случае речь может идти только о протоке воды через дно, Особенно сильное давление здесь не нужно, и потому производитель оснастил этот блок конструкции по принципу “протока” таким образом, что только определенная часть отфильтрованной воды просачивается через грунт на дне, а остальная (притом большая) ее часть через водоприемную насадку или трубку с распылителем проходит, как обычно, в аквариумную воду. Подводящие трубки регулируются по высоте, так что их нетрудно будет приспособить к любому уровню воды. Используя эту систему, можно не просто добиться перепада температур между водой на дне и водой в самом резервуаре, но и отрегулировать ток воды через грунт таким образом, что для медленного просачивания воды будет достаточно только лишь давления водяного столба. Еще один из возможных эффектов - продвижение вверх воды, которая (возможно) уже нагрелась в фильтрационном бачке. Эффекта такого рода можно достичь путем прокладки обогревательного кабеля (см. соответствующий раздел) по дну. И, наконец, нельзя не упомянуть о кислороде, поступающем вместе с водой; он идет на пользу не только корням растений, но и бактериям в грунте.

Приставка “био” означает то же самое, что “жизнь”. В связи с фильтрацией воды она указывает на то, что ядовитые вещества органического или неорганического происхождения преобразовываются или расщепляются внутри фильтра в основном при помощи живых организмов. В этих процессах участвуют главным образом аэробные бактерии - крошечные живые организмы, деятельность которых обусловлена богатым содержанием кислорода в воде. При конструировании такого фильтра воде предоставляется возможность часто вбирать кислород, что идет на пользу бактериям.

Биофильтр должен обеспечить бактериям субстрат и воду с высоким содержанием кислорода. На рисунке-схема проточного фильтра, где вода, пройдя отсек с гранулятом, проводится через верхний край стенки в промежуточную камеру и при этом вбирает в себя кислород.

Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. Но из-за быстрого испарения воды оросительный резервуар с большой площадью поверхности в данном случае не годится; здесь скорее нужен цилиндр, как и показано на нашем рисунке На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервется, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае емкость фильтра и все ее содержимое останутся в воде.

Бактериологические процессы происходят также и в фильтрах других типов, в их фильтрующих массах. Но если в их емкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того - свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определенных условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если их редко чистят, а в природе встречающийся в загрязненных реках. Потому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду

Некоторые рыбки, внешне красивые и безобидные, способны основательно испортить декоративный облик аквариума. Одни любят полакомиться растениями, другие копаются в грунте, третьи устраивают укрытия под корнями растений.

Тетрагоноптерус (тетра-плотвичка) _ широко распространенный и неприхотливый житель аквариумов, родом из южноамериканских рек. В неволе выведены розовато-золотистые тетры с красными глазами. Питаясь в аквариуме любыми живыми и сухими кормами, ошпаренными листьями салата и молодыми листьями одуванчика, тетрагоноптерусы с удовольствием пощипывают и нежные, молодые листочки водных растений. При этом они совершенно игнорируют яванский мох и папоротники (африканский больбитис, индийский цератоптерис, таиландский микросориум). Для аквариума с тетрами-плотвичками и золотыми тетрами можно рекомендовать еще и крупные кусты жестколистных растений (эхинодорусы, японская сагиттария, анубиас).

Распространенные жители аквариумов _ барбусы, сравнительно небольшие, очень подвижные стайные рыбки. Взрослые барбусы средних и крупных видов (алый, огненный, арулиус, филаментозус) часто повреждают верхушки растений, молодые и перисторассеченные листья. Охотно поедают плавающие травы: карликовую пузырчатку, риччию, вольфию. Обгрызают свисающие с поверхности воды корни пистии. Чтобы такое не случалось, в рационе барбусов необходима растительная подкормка: риччия, ряска, тертые листья салата. Кстати, барбусы ощипывают длинные плавники малоподвижных и безобидных соседей, вроде породистых гуппи и золотых рыбок.

Для декоративных аквариумов с обилием растений совершенно не подходят большинство цихлазом и их родственников (хромис-красавец, астронотус, цихлазомы северум, "пчелка", чернополосая, акары голубовато-пятнистая и бирюзовая). Взрослые рыбки в преднерестовый период активно копают в грунте ямки и выдергивают даже крепкие, мощные кусты. Цихлазомы и акары постоянно занимаются "земляными работами". Копается в грунте, поднимая муть, и крупный южноамериканский сомик терракатум (торакатум).

Золотым рыбкам (вуалехвост, телескоп, оранда) нужно предоставить отдельный аквариум. Какими растениями его украсить, рассказано в статье "Золотая рыбка" (см. "Наука и жизнь" № 1, 2001 г.).

Плохие соседи для растений экзотические раки и пресноводные крабы: они часто изменяют подводный ландшафт, строя норы и повреждая корневую систему флоры аквариума.

Пресноводные черепахи (например, американская красноухая) не только уничтожают растения, но и вообще непригодны для аквариумов. Их нужно содержать в акватеррариуме.

Шпорцевые лягушки и аксолотли растения не едят, но часто мнут и изгибают их, поскольку плавают обычно "напролом". Этих амфибий следует поселить в отдельном аквариуме с небольшим количеством крепких кустовидных растений. Учтите, что крупные лягушки и аксолотли опасны для мелких аквариумных рыбок. А вот небольшие лягушки (гименохирус, карликовая пипа) и некрупные испанские тритоны _ вполне доброжела тельные соседи.

В обычном аквариуме, заселенном экзотическими рыбами и водными растениями, содержание двустворчатых моллюсков из местных водоемов нежелательно, так как они, особенно крупные виды, в неволе живут недолго и, погибая, портят воду.
Этих моллюсков можно держать в аквариуме, где водные растения растут в горшочках. Питаются моллюски разными микроскопическими организмами, находящимися в грунте или в толще воды, увлекая их током воды, проходящим через их тело. Вследствие этого они очень быстро поглощают из грунта и воды питательный материал и, кроме того, часто страдают от кислородного голодания, поэтому аквариум должен иметь хорошую аэрацию воды, а моллюсков необходимо периодически подкармливать.
Большинству аквариумистов хорошо известны такие аквариумные виды моллюсков, как красная физелла, ампулярия крупная, мелания и др. Все эти виды можно содержать в обычном аквариуме. В отличие от двустворчатых моллюсков, они более подвижны и их чаще можно видеть на камнях, растениях, стеклах аквариума, реже - на поверхности воды.
Роль моллюсков как "санитаров" аквариума обычно преувеличена. Однако некоторые из них могут принести определенную пользу. Полезная деятельность моллюсков заключается в том, что они фильтруют воду, поедают остатки корма, упавшие на дно и не подобранные рыбами, уничтожают водоросли, особенно сине-зеленые, в начальной фазе развития, а также уничтожают гниющие остатки растений, преимущественно старых листьев, а иногда погибшую рыбку. Представление о том, что моллюски поедают и перерабатывают испражнения рыб, ошибочно.

Малайская песчаная живородка, например, ведущая донный образ жизни, поедает остатки корма и экскременты рыб в толще грунта. Частично или полностью зарываясь в грунт, рыхлит его, предохраняя тем самым от закисания. Аквариумные растения от этого вида моллюска не страдают. Однако нельзя перенаселять аквариум этими моллюсками. От недостатка корма в грунте и кислорода в воде они начинают подниматься на стекла, закрывая обзор аквариума.
Другой вид, ампулярия крупная, пригоден для содержания в просторном аквариуме с большими растениями, у которых мясистые и относительно жестикие листья (эхинодорус, лагенандра, анубиас и др.).
Ампулярии обладают большой подвижностью, хорошо чистят стекла аквариума, листья растений. Аквариум, где их содержат, не следует заполнять водой до верхней кромки, а необходимо оставлять свободное пространство между верхним стеклом и поверхностью воды не менее 70 мм, так как эти моллюски откладывают яйца на свободную от воды часть стекла.
Моллюсков обязательно надо подкармливать циклопом, дафнией, гаммариусом (в сушеном виде). Кормить их свежей капустой, салатом, морковью и другими овощами не рекомендуется, так как от этого может испортиться вода.
Из отечественных видов пресноводных моллюсков в аквариуме можно содержать пузырчатую и заостренную физ. Оба эти вида внешне похожи на красную физеллу, но окрашены в коричневатый цвет. Сразу следует сказать, что эти улитки, совершенно нежелательные гости в аквариумах с растениями. Так же, как и катушки, они хорошо снимают обрастания и некоторые виды водорослей, но при этом совершенно не щадят водных растений, проедая в листьях мелкие дырочки. Высшие растения страдают независимо от того, достаточно ли в аквариуме обрастании и получают ли моллюски дополнительное питание. В аквариуме, где содержатся физы, все растения имеют деформированные, продырявленные листья. Ограничить размножение моллюсков или полностью удалить их из аквариума вручную непросто.
В наших водоемах широко представлены различные прудовики: обыкновенный, ушковьш, овальный, малый и др. Все они являются злейшими вредителями водной растительности. Для содержания в аквариуме они непригодны прежде всего потому, что выделяют в воду слизь, тем самым загрязняя ее. Кроме того, прудовики, особенно большой (обыкновенный), обычно пасутся на зарослях растительности: объедают листья, откусывают черешки, соскабливают с поверхности листьев водоросли, повреждая пластинку листа.
Брюхоногие моллюски, за исключением некоторых видов, любят полакомиться водными растениями. Даже такой вид, как ампулярия, может принести большой вред, особенно растениям с нежной листвой, если ее содержать не в просторном, а в небольшом аквариуме. Взрослые особи ампулярии передвигаются с большой скоростью и на своем пути сметают все слабоукоренившиеся растеньица. Допускать большие скопления ампулярии в аквариуме, засаженном нежными растениями, нежелательно.
Не следует брать моллюсков непосредственно из водоемов, так как многие из них служат промежуточными хозяевами для различных паразитических животных, могущих вызвать те или иные заболевания рыб. Моллюски, завезенные к нам из тропических водоемов, адаптировались к жизни в аквариуме, поэтому вероятность заражения рыб какими-либо болезнями очень мала.